Левретка. Комментарий к стандарту Мери Кеаст (Австралия)

24 - апреля - 2009

Я надеюсь с помощью этой лекции показать как легко любой из Вас может стать компетентным судьей. Вы будете лучше чувствовать породу если запомните, что левретка - это:
- маленькая борзая
- с высоким, свободным шагом
- конечно стати образуют собаку , но  старайтесь не распыляться на детали и не забывать целое.

По документам прошлого века известно, что породе угрожало вымирание, связанное с уменьшением веса до 1,8 - 2,2 кг, приблизительно в это время две такие похожие породы уиппет и левретка стали расходится. Первая - в сторону сильной функциональности, а левретка в сторону утонченности и высокого шага. Английские заводчики викторианской эпохи вели эксперименты по скрещиванию этих пород для приобретения и усиления некоторых характеристик. Позднее производились скрещивания с той-терьером.
Стандарты той-терьера и уиппета бракуют левреточьи характеристики.
Стандарт левретки запрещает тигровину и подпалый окрас.
Помните  все помеси и не будьте снисходительны к терьерьей внешности, линии верха и другим характеристикам.

ХАРАКТЕРИСТИКА: Элегантная, грациозная, быстрая.
Часто неверно толкуемая быстрота, не означает, что собака должна скакать вокруг ринга, это скорее общая живость.
ТЕМПЕРАМЕНТ : Интеллигентный,  нежный , живой. Может казаться надменным.
Типичная борзая, Такая надменность часто связана с их работой по зрячему, и неспособностью сфокусиривать на близком объекте. Бывает трудно установить границу между такой надменностью и плохим характером. Щенки часто проходят через сложную стадию и должны  быть окружены повышенным вниманием.
ГОЛОВА  И  ЧЕРЕП : Череп длинный, плоский, узкий. Переход небольшой, Морда тонкая, длинная. Нос темный.
ГЛАЗА : Скорее большие, блестящие, выразительные.
Основа в стандарте, но в добавок помните    при небольшом переходе, глаза не могут быть круглыми. Типично борзой, мягко округленный, треугольный или овальный разрез глаз.
Нос выступает над линией нижней челюсти.
Чисто вылепленная область под глазами.
Лоб и морда одной длины и параллельны.
Цвет глаз не светлее тона основного окраса
УШИ : В виде  “розочки”, затянуты назад, мягкие и тонкие. Не стоячие.
Уши не должны быть стоячие или полустоячие, за исключением щенков во время смены зубов, когда такое допустимо.
Желательно маленькие, основание уха  расположено на уровне глаз.
При настораживании в одной линии с верхушкой черепа.
При затяжке назад, концы соприкасаются или пересекаются.
МОРДА: Челюсти сильные, с правильным , ровным ножницеобразным прикусом. Зубы ровные.

ШЕЯ: Длинная, грациозно изогнутая.
Правильная шея  -  отличительный признак породы. Она способствует высокому и свободному шагу.
Шея по длине равна голове.
Круто поставлена, имеет небольшую выпуклость спереди, прямо над местом сочленения с корпусом.
С хорошо развитым загривком, слегка расширяется к холке.
При движении держится высоко и вертикально.
Не путать с овечьей шеей, имеющей вогнутую верхнюю линию.
ПЕРЕДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ : Лопатки длинные, наклонные. Предплечья прямые ,расположены под лопатками. Костяк сильный, тонкий
Как и у всех борзых плечевой угол довольно открытый, хотя лопатки достаточно наклонные, что придает шее длину.
Расположены так, что грудина видна между плечами но не выдается.
Конструкция передних конечностей обеспечивает свободный высокий шаг.
Кости плоские (узкие спереди, широкие сбоку).
Пясть слегка наклонная.
КОРПУС: Грудь глубокая и узкая. Ребра хорошей длины. Поясница слегка изогнута.
Основа в стандарте. Корпус типичной борзой.
Отличительная особенность в том, что у левретки длина никогда не превышает высоту.
Расстояние от плечелопаточного сустава до седалищного бугра не больше высоты в холке. Это определяет высокий шаг.
Арка поясницы образуется в основном мышцами, таким образом может меняться при изменении температуры и других условий.
Небольшую дугу, отличительный признак борзой, легко оценить при движении быстрой рысью.
Нижняя точка груди должна достигать уровня локтей.
Ребра направлены назад. Не плоские, не бочкообразные.
ЗАДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ : Длинные , мускулистые, параллельные при взгляде сзади. Колено хорошо выражено, Скакательный сустав опущен
Основа в стандарте, типично для борзой.
Круп длинный, покатый, но не скошенный.
Бедро и голень одной длинны, достаточной для хорошего коленного угла, требуемого стандартом.
Мускулатура длинная, плоская.
При взгляде сбоку задние конечности не подставлены под корпус, но и не оттянуты назад (не как у уиппета)., но в свободной стойки линия опущенная от седалищного бугра проходит через плюсну. Это определяет свободный шаг.
Общий недостаток в породе - короткий круп. Это является причиной высокого постава хвоста, недостаточной ширины бедра, собака кажется обрубленной. Такой круп нетипичен для борзой. Недостатки могут быть скрыты в стойке, но всегда заметны при движении.
ЛАПА: Русачья
Длинная русачья лапа с  плотными толстыми подушечками, к сожалению короткая лапа встречается чаще.
ХВОСТ : Низкопосажен, длинный и тонкий.
Хвост достигает  скакательного сустава,
Хвост могут драть щенки и племенные кобели, при агрессии к другим кобелям.
Так как хвост тонкий, особенно на конце, часто встречаются переломы, которые не должны браковаться, однако генетическая куцехвостость недопустима.
ШЕРСТЬ : Кожа тонкая, Шерсть короткая, тонкая, гладкая.
Идеальная шерсть встречается редко, но  всегда надо требовать мягкой и гладкой, не взъерошенной.
Собака должна быть полностью одета, без залысин, в частности вдоль спины, которые являются признаком алопеции.
Щенки могут иметь длинноватую шерсть к которой можно относится снисходительно до шести месяцев.
ОКРАС: Черный ,голубой, кремовый, палевый, красный, белый или любой из этих окрасов в сочетании с белым. (по стандарту FCI допускаются только белые отметины на груди и лапах. Прим. редакции)
Черно и голубоподпалые или тигровые окрасы недопустимы.
Все эти окрасы могут иметь разные оттенки и оттенки могут быть у одной собаки. Кроме того основной окрас может иметь черные кончики волос. Такой окрас нельзя классифицировать как тигровый.
ДВИЖЕНИЯ: Высокий, свободный шаг. Конечности двигаются прямолинейно.
Колени и скакательные суставы сгибаются и разгибаются в параллельной плоскости.
Задние ноги не должны двигаться как маятник, такое часто встречается при высокозадости и жесткой линии верха.
Они не должны преувеличено подниматься ,что делает походку семенящей.
Не должно быть недостатков, связанных с переугленностью, или излишней длинной задних конечностей и их разбалансировкой с движениями передних (крабовидные движения, засечка).
Движения передних высокие. В идеале они поднимаются так, что предплечья параллельны земле. При этом пясть слегка наклонна, но при опускании лапы на землю лапа, пясть  и предплечье образует прямую линию
Шаг не низкий, как у уиппета. Не слишком высокий(хоккни)
Шаг не должен быть ни низким и коротким  ,как у плохих уиппетов.
ВЕС: От 2,7 до 4,5 кг
Должно быть соответствие между высотой и весом
Хотя рост в стандарте не оговорен, в основном он колеблется от 33 до 38 см
Таким образом 2,7 кг. Собака ближе к 33см. А 4,5 кг. к - 38см.
Такое соответствие необходимое отличие от других пород той-группы
Левретка должна быть не грубой или тяжелой, а элегантной собакой. Ни хлипкой или худой, а сильной. Основная цель - вывести собак сильных и типичных - соответственно стандарту. Дело судьи отдавать предпочтение того или иного размера, если она соответствует стандарту
Напоминаем, что левретка это маленькая борзая. Вот её отличительные черты:
Типично борзячий облик
Типичное соотношение веса и роста
Типичный постав шеи
Уши “розочкой”
Высокий ,свободный шаг
ПОРОКИ: Любые отклонения от стандарта, в зависимости от степени и их влияния на общие пропорции
Замечания . Кобели должны иметь два нормально развитых семенника в мошонке.

Перевод Н. Освенской
Источник bel-etual.ru

АКС стандарт Левретки

21 - апреля - 2009

На данной странице рады представить вашему вниманию СТАНДАРТ левретки АКС / АКС. Американский клуб собаководства 'American Kennel Club' далее по тексту AKC) это крупнейшая в США кинологическая организация, аналог FCI. Изучение стандарта АКС левретки - нужное дело, ведь стандарт этой породы в Европе и США имеет значительные отличия, прожив пол года в США в 2006 году, я влюбилась в американских левреток - они покорят любое сердце. Итальянский грейхаунд является чрезвычайно тонким и не высокой борзой, но имеет все изящество его родственников - грейхаундов, как утверждает сайт АКС. Существует спор о том, что они изначально были выведены для охоты на мелкую дичь или просто для роли компаньона. По всей вероятности, обе теории верны...левретки вполне могут быть адаптированы к жизни в городе и за его пределами. Согласно стандарту АКС, окрас левретки может быть любого цвета, кроме тигрового и классическо черного с рыжими подпалинами. собственно подпалы недопустимы и согласно стандарту ФЦИ. Миниатюрные борзые появляются в древнем декоративно-прикладном искусстве в средиземноморских странах. В эпоху Возрождения, итальянской знатью порода была принята, как своя собственная, и её стали называть итальянской борзой. Порода сделала свой ??путь в Англию в семнадцатом веке, где получила стабильную популярность среди знати. Игривая и умная левретка, как правило, легко поддается дрессировке и предпочитает проводить большую часть своего времени с её владельцем. Они любят внимание и ласку, мирные, нежные друг к взрослым и детям - это все также показатель хорошего характера левретки и темперамента левретки. И так сам стандарт АКС:

ОПИСАНИЕ
Левретка очень похожа на грейхаунда, но много меньше и тоньше. Обладает идеальной  элегантностью и  грацией.

ГОЛОВА  -  Узкая и длинная, сужается  к носу. Переход ото лба к морде слабо выражен.
ЧЕРЕП   довольно длинный, почти плоский.

МОРДА  -  Длинная и тонкая.

НОС  - Темный: черный или коричневый, в зависимости от окраса собаки. Светлая или частичная пигментация - порочна.

ЗУБЫ  -  прикус ножницеобразный. Перекус, недокус - порок.

ГЛАЗА  -   Темные, блестящие, средних размеров, с интеллигентным выражением. Очень светлые глаза порочны.

УШИ  -  Маленькие, тонкие на ощупь, в покое затянуты назад, при возбуждении разворачиваются  под прямым углом  к голове. Стоячие, полустоячие уши порочны.

ШЕЯ  -  Длинная, сухая, грациозно изогнутая.

КОРПУС  -  Средней длины, компактный. Холка высокая. Спина выпуклая, понижается к задней части. Высшая точка дуги находится в начале поясницы, что  образует подобранность в пахах.

ЛОПАТКИ  -  Длинные, наклонные.

ГРУДЬ  -  Глубокая, узкая.

Read more »

СТАНДАРТ FCI ПОРОДЫ ЛЕВРЕТКА (№200)

21 - марта - 2009

Данная версия стандарта левретки ФЦИ - старая, новую версию стандарта с переводом на русский язык (изменения от 2010 года), вы найдёте перейдя на статью СТАНДАРТ ЛЕВРЕТКИ с изменениями от 2010 года

______________________________________________________________________

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ - 30.03.1992
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  -  Беговая собака
КЛАССИФИКАЦИЯ   FCI: 10 группа. Борзые. Секция 3. Гладкошерстные борзые без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.  Маленькая левретка (Итальянский Грейхаунд) происходит от грейхаундов небольшого размера, которые встречались еще в Древнем Египте при дворе Фараонов.  Пройдя через Лаконию (Греция), что подверждают изображения на вазах и чашах, порода в начале V века до нашей эры достигла Италии. Наибольшей популярности порода достигла в эпоху Ренессанса в домах богатых итальянцев. Нередко левреток можно обнаружить на полотнах великих мастеров живописи.

ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  -  Изящных линий. Корпус вписывается в квадрат и по форме ,в миниатюре, напоминает грейхаунда или слюги, грациозна и элегантна.

ВАЖНЕЙШИЕ  ПРОПОРЦИИ - Длина равна или чуть меньше высоты в холке. Длина головы может достигать 40 % высоты в холке. Длина черепа равна половине длины головы
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ - Сдержанный, нежный, послушный.

ГОЛОВА -  длинная и узкая. Ее длина может достигать  40 % высоты в холке
ЧЕРЕП - плоский, линия лба параллельна линии морды. Длина лба равна половине длины головы. Подглазная область хорошо заполнена. Переход ото лба к морде слабо выражен.
НОС: темного цвета, предпочтительно черный с хорошо открытыми ноздрями.
МОРДА -Удлиненная, заостренная.
ГУБЫ - Тонкие и плотно прилегающие, окантовка губ с очень темным пигментом.
ЗУБЫ - Челюсти удлиненные, резцы ровные, ровно посаженные, крупные. Зубы здоровые , в комплекте, прикус ножницеобразный.
СКУЛЫ - Сухие.
ГЛАЗА - Большие и выразительные, посажены не глубоко, но и не выпуклые. Радужная оболочка темного цвета. Окантовка век хорошо пигментирована.
УШИ - Посажены очень высоко, маленькие, с тонкими хрящами, сложенные и затянуты назад на затылок и верхнюю часть шеи. Когда собака настораживается, основание уха приподнимается, а концы направлены горизонтально в стороны.

ШЕЯ

ПРОФИЛЬ - Верхняя линия слегка изогнута, основание шеи при соединении с холкой образует ломаную линию.
ДЛИНА - Равна длине головы.
ФОРМА - Коническая с хорошо выраженной мускулатурой.
КОЖА - Сухая, без морщин.

КОРПУС.  Его длина равна или чуть меньше высоты в холке.
ЛИНИЯ  ВЕРХА - Профиль прямой с выпуклостью в поясничном отделе. Изгиб поясницы гармонично переходит в линию крупа.
ХОЛКА - Хорошо выражена.
СПИНА - Прямая, мускулистая.
КРУП - Сильно наклонный, широкий, мускулистый .
ГРУДЬ - Узкая, глубокая.

ХВОСТ. Низко посажен, тонкий даже у основания, сужается к концу. Несется низко, прямой в верхней половине, изгибается во второй. Пропущенный между бедер, доходит до уровня тазобедренного сустава. Покрыт короткой шерстью.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ - . прямые, вертикальные, с сухой мускулатурой.
ЛОПАТКИ - Слегка наклонные, с хорошо развитой и выпуклой мускулатурой.
ПЛЕЧО - Плечелопаточный угол весьма открытый, плечо параллельно средней линии корпуса.
ЛОКТИ - Локти не направлены ни внутрь ни наружу.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ -Длина конечности от земли до локтя чуть больше расстояния от локтя до холки. Костяк очень легкий. Предплечье абсолютно вертикально как при взгляде спереди, так и в профиль.
ПЯСТИ - Продолжают вертикальную линию предплечья, в профиль слегка наклонные.
ЛАПЫ - Овальной формы, маленькие, с выгнутыми и плотно сжатыми пальцами. Подушечки пигментированы. Когти черные или темные, соответственно окрасу шерсти или лапы, где допускается белый цвет.

ЗАДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ- При взгляде сзади прямые, параллельные.
БЕДРО - Длинное, сухое, необъемное, с очень четкой мускулатурой.
ГОЛЕНЬ - Сильно наклонная, с тонким костяком и четко обозначенным желобком.
СКАКАТЕЛЬНЫЙ СУСТАВ И ПЛЮСНА - Продолжает вертикальную линию, проведенную от седалищного бугра (при виде сзади)
ЛАПЫ - Менее овальные чем передние с выгнутыми сжатыми пальцами. Подушечки и когти пигментированы как на передних лапах.

Read more »

Уход за зубами и пастью

21 - февраля - 2009

Поддержание полости рта Ваших питомцев в хорошем гигиеническом состоянии возможно лишь при тщательной чистке зубов, основанной на принципе: чистка зубов должна быть регулярной с необходимым для очищения всех зубных поверхностей количеством движений щетки! Чистка зубов состоит из ряда простых элементов, удобных для запоминания и воспроизведения. Существует некоторое количество различных методов чистки зубов, различающихся между собой характером движений, их последовательностью и порядком очищения зубных поверхностей.

Стандартная методика чистки зубов включает ряд основных движений щеткой, которые очищают различные поверхности зубов.

Предварительно необходимо вымыть руки.
Зубную щетку тщательно промывают водой.
Перед чисткой дайте попробовать пасту собаке с пальца.
Пасту наносят на всю длину поверхности щетины щетки.
Чистить зубы надо по определенной схеме, чтобы добиться более полного очищения.

Существующие в настоящее время специальные пасты для животных не требуют споласкивания полости рта водой по окончанию чистки зубов.
После чистки зубную щетку тщательно промывают и ставят в стакан.

Самый сложный элемент — непосредственная чистка зубов. Ее можно разделить на несколько типовых движений щеткой для очищения тех или иных зубных поверхностей.

Различают скребущие, круговые, подметающие (выметающие) и возвратно-поступательные движения щеткой.

Скребущие движения состоят в продвижении щетинного поля щетки вдоль ее длинной оси с нажимом на головку:

Возвратно-поступательные движения выполняют аналогично скребущим, но в обоих направлениях (вперед и назад), постепенно передвигая щетку на новые участки зубов. Подметающие движения делают по короткой оси щетиночного поля в направлении щетки от десны к жевательной поверхности зубов:

При этом нажим щеткой осуществляют дифференцированно в области зубной поверхности и десны. Круговые движения совмещают с постоянным передвижением щетки на следующий фрагмент зубного ряда.

Вестибулярные, небные и язычные поверхности жевательных зубов обеих челюстей очищают вначале подметающими движениями, которые затем дополняют возвратно-поступательными и заканчиваются круговыми.

Наиболее распространенной ошибкой при чистке зубов является выполнение щеткой различных движений — возвратно-поступательных, скребущих, поперек оси зубов. Это приводит к переносу зубных отложений с одного участка зубного ряда на другой, а также к загрязнению ими межзубных промежутков.

Чистить зубы обеих челюстей целесообразно по определенной схеме. Например, каждую челюсть делят на шесть фрагментов — по два фронтальных (резцы и клыки), премоляры и моляры справа и слева.
Чистку можно начать с вестибулярной стороны моляров справа и слева на верхней челюсти и продолжить до противоположной стороны, затем следует очистить жевательные поверхности зубов и в завершение небную поверхность. Затем в той же последовательности производят чистку зубов нижней челюсти.
Также в продаже имеются массажные щетки для десен в виде напальчника с резиновой щетиной. Read more »

На отдых с собакой

3 - февраля - 2009

Вот и наступило долгожданное лето. Теплое солнышко пригревает и зовет на отдых. В такой период в семьях часто возникает вопрос: брать ли любимую собаку с собой в поездку? Безусловно, этот вопрос решается индивидуально и зависит от множества факторов. Но в любом случае возможны два варианта: оставить собаку дома либо взять ее с собой.

В первом случае стоит позаботиться о благополучной жизни животного в отсутствие хозяев. Нужно заранее договориться с человеком, который будет жить с собакой у Вас дома или возьмет ее к себе. Возможен также вариант поселения питомца в гостиницу для животных; в этом случае обязательно посетите ее сначала без собаки, поговорите с персоналом, посмотрите «номера» и места выгула, обсудите режим дня. Некоторые гостиницы предлагают занятия по дрессировке — Вы можете извлечь пользу из пребывания собаки там. Однако нужно непременно учитывать особенности именно Вашего питомца. Для большинства собак разлука с хозяевами является огромным стрессом, и дополнительно нагружать их дрессировкой будет чрезмерным.
В любом из вариантов, когда Вы оставляете собаку в городе, следует составить подробный список ее пристрастий и антипатий, привычный распорядок дня. Обязательно укажите индивидуальные склонности питомца: возможную нелюбовь к определенной породе или большую страсть к мячикам, привычку гоняться за птичками или кошками, нападать на ежиков, грызть мебель или много купаться. Постарайтесь вспомнить как можно больше особенностей и непременно запишите их: ведь то, что для Вас является очевидным и привычным, может оказаться неожиданностью для людей, с которыми собаке придется жить некоторое время.
Если же у Вас есть возможность и желание — берите собаку с собой. По своему опыту могу сказать, что с собакой можно ездить повсюду и любым видом транспорта. Рассмотрим варианты проезда более подробно.
Автомобиль. Это самый распространенный вид транспорта для поездок на отдых с собаками. В автомобиле можно ехать достаточно далеко и не зависеть от составленных кем-то расписаний. Выбирая этот вид транспорта, следует учесть, что некоторых собак при длительных переездах в автомобиле укачивает. Чтобы уменьшить вероятность неприятных ощущений и укачивания, не кормите собаку перед поездкой и во время остановок. В хорошую погоду приоткройте окно для поступления свежего воздуха. Но не позволяйте собаке высовываться из окна! Она может подхватить конъюнктивит или простудиться.
Оптимальный вариант — наличие у собаки «своего» места в машине. В этом случае удобно и хозяевам, и животному. Собак небольшого размера разумно приучить путешествовать в контейнере или «переноске»: там питомец будет спокойно спать всю дорогу. Крупные собаки отлично ездят в багажниках машин с кузовом «хэтчбэк» (как у ВАЗ 2109) или «универсал» (как у ВАЗ 2104). Лучше всего, если багажное отделение будет отграничено от салона сеткой или решеткой — так и собаке безопаснее, и людям спокойнее, и в салоне чище. Мне приходилось видеть трех немецких овчарок, прекрасно разместившихся в багажнике «копейки», но не думаю, что это хорошее место для перевозки собак.
Также нельзя забывать о безопасности. Очень опасны перемещения животного по салону во время движения. Известны случаи попадания таксы под педаль тормоза, выключения курцхааром зажигания на полном ходу и наскока овчарки на водителя сзади. В случае ДТП животные, находящиеся в свободном передвижении в салоне автомобиля, получают значительные травмы. Для предотвращения этого следует постараться максимально обезопасить собаку и людей во время движения. Если животное перевозится в контейнере, последний нужно зафиксировать в салоне машины штатным ремнем безопасности либо другими доступными методами. Если же собака крупная или едет без контейнера, нужно разместить ее так, чтобы в случае резкого торможения или маневра ей некуда было падать, и ничего не упало бы на нее.
Постарайтесь также приучить собаку не выпрыгивать из машины без команды. Это жизненно важно, поскольку случаев попадания собак под колеса при выпрыгивании из окна автомобиля предостаточно. Такой навык животного также поможет Вам без проблем открывать и закрывать двери или багажник машины, когда нужно что-либо взять, положить, передвинуть и т.п. без боязни, что собака тут же выпрыгнет на дорогу.
Во время длительных поездок нужно обязательно делать остановки, давая возможность собаке побегать и «размять кости», отправить естественные нужды, попить водички (которую хозяева должны заботливо взять в дорогу).
Одно из главных табу для владельцев — категорически нельзя оставлять собаку в машине в солнечную погоду! Металлический кузов разогревается до 40-50 оС, и собака может умереть от теплового удара примерно через 20 минут. Открытые окна и вода в миске облегчат ситуацию незначительно.
Поезд является вторым вариантом проезда. В соответствии с Приказом Министерства транспорта Украины от 22.02.2001 № 109 «Собаки крупных пород в пригородных и местных электро- и дизель-поездах, пассажирских и скорых поездах … перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагона поезда (не больше двух собак) в намордниках и на металлическом или крепком кожаном поводке, под присмотром проводника, команды которого они выполняют» и № 831 «Перевозка собак больших пород (не больше одной) допускается только в купейном или мягком вагоне, при условии выкупа владельцем собаки всех мест в купе и предъявлении такой справки ветеринарного врача о возможности перевозки собаки, по которой можно идентифицировать данную собаку (указаны приметы)».
Такую справку (форма № 1) нужно взять в день или максимум за день до отъезда в государственной районной ветеринарной клинике. Справка действительна в течение трех дней. Для получения справки собака должна быть привита не позже чем за 2 недели и не раньше, чем за год до отъезда, быть здоровой и не зараженной паразитами.
Собаки мелких пород должны перевозиться в специальных контейнерах или на руках у хозяев. Проезд собаки оплачивается как провоз 20 кг багажа; для этого необходимо перед отправлением поезда купить багажный билет, в котором будет указано «Багаж на руках. Собака».
Подводя итоги, можно сказать, что для провоза собаки в поезде необходимо: наличие справки (форма № 1) и багажного билета; контейнер для провоза маленькой собаки или выкуп всех мест в купе при провозе большой. Собака должна быть на поводке и в наморднике. На практике же многие хозяева договариваются с проводниками и не выкупают купе, а некоторые даже провозят собак в плацкартном вагоне — но тут уж как повезет. Иногда соседи по купе не возражают, но проводник против собаки, иногда — наоборот. В любом случае, попытка провезти животное не по правилам может грозить вероятностью остаться на вокзале.
Самолет. Использование этого вида транспорта для поездки на отдых является, на мой взгляд, не очень хорошим вариантом. Первая причина — собак в салон самолета не пускают, поэтому придется сдавать животное в багаж в специальном контейнере. Багажное отделение обязательно должно быть отапливаемым; к сожалению, далеко не все самолеты украинских авиалиний оборудованы подобным образом. Главным недостатком такого способа перевозки является стресс, который испытывает помещенное в контейнер, разлученное с хозяином и не знающее, где оно находится, животное. При этом звук работающих двигателей, изменение давления и темнота оказывают на него угнетающее воздействие. Следует многократно взвесить все «за» и «против» такого вида транспорта.
Итак, Вы выбрали вид транспорта и собрались в дорогу. Теперь нужно подумать о проживании. В Украине немного гостиниц и пансионатов, готовых принять постояльцев с животными, но и о таком варианте вполне реально заранее договориться. В Европе значительно легче поселиться с собакой, но такую возможность нужно обязательно уточнить при бронировании номера. Обычно за животное принято доплачивать в соответствии с установленными расценками. У меня с моим доберманом имеется опыт проживания в гостинцах различных городов, в пансионатах и частных мини-отелях на море и в лесу. Гостиницы часто взимают за собак дополнительную плату, в пансионатах же нам удавалось договориться о проживании и без оной — даже учитывая, что мы ездили в разгар сезона, в оживленные места — такие, как Славяногорск, Бердянская коса, Урзуф, Любимовка (под Севастополем) и другие, с большим доберманом грозного вида, но очень дружелюбным и воспитанным.
При любом варианте проживания (кроме способа «дикарем» на пустынном пляже, конечно) Вам придется обязательно учитывать интересы других отдыхающих. Постарайтесь отнестись к этому серьезно и с пониманием. Нужно сделать так, чтобы Ваша собака никому не мешала — тогда можно будет получить максимум удовольствия от отдыха. Несомненно, нужно соблюдать «золотую середину» и не ограничивать полностью своего любимца только из-за того, что кому-то не нравится «пейзаж с собакой».
Что взять с собой в поездку? Вам понадобятся: ошейник и поводок, лучше в двух экземплярах (на всякий случай); подстилка для собаки, на которой она будет спать; можно взять контейнер, если собака к нему приучена, или родное «корыто» (матрасик), если есть возможность (достаточно места в машине). Перед поездкой обязательно обработайте собаку от паразитов или наденьте противоблошиный ошейник, сделайте профилактическую обработку от клещей. Возьмите с собой миски для воды и для корма, лучше две отдельные. Не забудьте игрушки, расчески и тряпки для вытирания лап, слюны и всей собаки. Если Вы едете ненадолго и есть возможность, можно взять с собой «домашней» воды, так как у некоторых собак с непривычки может случиться расстройство работы пищеварительной системы (впрочем, как и у людей).
В путешествии очень удобно кормить собаку сухим кормом, но если дома Ваш питомец привык к другому рациону — не стоит переводить его на корм непосредственно перед поездкой или во время нее. Даже для постоянно путешествующей собаки поездка — это стресс, и не стоит дополнительно нагружать ее организм. Позволю себе еще раз напомнить всем известное правило: для собак, питающихся сухим кормом, питьевая вода всегда должна быть доступна! Это особенно важно в жаркую летнюю погоду. Тем собакам, у которых другой рацион, доступ к воде тоже является необходимым.
На отдыхе более чем где-либо Вашу собаку могут подстерегать различные неприятности. К ним можно отнести тепловой или солнечный удар, укусы змей и насекомых, физическое и психологическое переутомление. Как предотвратить и вовремя оказать первую помощь любимому питомцу?
Для предотвращения теплового удара не позволяйте собаке долгое время находиться под палящими лучами солнца или в жарком и душном помещении. Если у собаки есть возможность (не на привязи, не в контейнере), она обязательно спрячется в тень или окунется в воду. Обеспечьте ей постоянный доступ к прохладной воде, увлажняйте живот, лапы, грудь и шею. Признаками теплового удара являются: падение, нарушение дыхания и сердцебиения, потеря сознания, покраснение слизистой глаз. При потере сознания необходимо сделать искусственное дыхание. Если собака в сознании — напоите ее холодной водой. При перегреве перенесите животное в прохладное место, налейте на голову и затылок холодной воды, сделайте ледяной компресс на затылок. При тепловом и солнечном ударах животные очень быстро гибнут, поэтому меры спасения должны быть приняты незамедлительно!
Змеи кусают собак редко. При укусе собака становится слабой, дрожит, иногда теряет сознание. Место укуса часто бывает сложно определить, поскольку его обозначают всего две маленькие точки. Если найти их не удается, поищите возможное покраснение или опухоль. При укусе в лапу нужно на 30-40 минут наложить жгут выше раны и постараться выдавить яд с кровью. Укусы ядовитых змей смертельно опасны для собак, поэтому следует немедленно обратиться в ветклинику, где животному должны ввести антидот.
Укусы пчел, ос и других жалящих насекомых обычно не опасны, но могут, особенно множественные, представлять проблему для маленьких декоративных собак. Чаще всего насекомые жалят собак в нос и губы. При этом собака визжит и трется мордой о траву, землю, закрывает ее лапами. Место укуса быстро отекает. В случае укуса нужно постараться извлечь жало, после чего продезинфицировать это место перекисью водорода, спиртом или марганцовкой. Можно напоить собаку, особенно маленькую, теплым сладким чаем.
Отправляясь на отдых, постарайтесь сделать его интересным не только для себя, но и для собаки. Но важно не перестараться. Хотя и кажется, что собаки могут быть безустанными, нужно беречь их от переутомления. Если собака, получив множество впечатлений за день, лежит с безразличным видом, открытыми невидящими глазами, долго не может уснуть или спит очень беспокойно, подрагивая конечностями — это может быть признаком переутомления как физического (что случается реже), так и психологического. Лучшее лечение в этом случае — полноценный отдых.
Желаю отличного отдыха с Вашими питомцами, обилия приятных впечатлений и благополучного возвращения домой!

Наталья Кузнецова,
г. Донецк

Социализация собаки в городских условиях

1 - февраля - 2009

Левретки пугливы, левретки не любят общество, левретки не играют с другими собаками....-такое можно часто услышать, УВЫ...и как человек, который увлекается породой левретка уже много-много лет, я могу смело сказать, что всё это не правда )) У каждой левретки свой характер, каждая левретка - это индивидуальность. На её характер влияет воспитание в щенячьем возрасте (в питомнике и уже у вас дома). К большому сожалению, многие заводчики левреток, как бы это не было грустно, используют клетки для содержания своих собак и их щенков, но есть и заводчики левреток с другим подходом, у которых щенки растут и взрослеют на улице в частном доме или просто во время своего роста - свободно передвигаются по квартире, не живут в клетках или боксах. Это уже зависит от отношения владельца суки к этой суке и к породе в целом. Но это так же очень влияет и на характер щенка...Если во время его роста в питомнике его выносили гулять на улицу, разрешали гостям с ним играться, выносили на дет.площадки для знакомства с детьми, то вероятней всего щенок не будет труслив...но есть и другая сторона, бывает, что щенок с самого рождения имеет нюансы с поведением и характером...В любом случае - левретка это НЕ декоративная порода, это собака которой нужно общение и регулярные прогулки, как и социализация - если вы не хотите видеть, как ваша левретка на ринге зажимается перед экспертом, подпрыгивает вертикально вверх на столе, или как ваша левретка гавкает на детей, чужих собак, или истерично пищит при виде незнакомца - то не ленитесь, займитесь её воспитанием и социализацией с первого дня её появления у вас дома ))

 


Редкого владельца собаки сегодня надо убеждать в необходимости воспитания своего питомца.

Существует перечень пород собак, являющихся потенциально опасными. Владельцы таких животных, как правило, проводят дрессировку своих питомцев под руководством опытных инструкторов. Но не все проблемы поведения можно исправить на дрессировочной площадке. Даже из представителей «неагрессивных» пород при неумелом воспитании и отсутствии социализации можно получить трусливых или агрессивных животных.

Одна из основных причин проблемного поведения животных — генетическая предрасположенность. Изменить генетически заложенную программу поведения крайне тяжело, а полностью убрать, как правило, невозможно. Отсюда — главное правило: перед приобретением щенка получите максимальную информацию о породе, линии разведения, ближайших родственниках Вашего будущего питомца. Попросите специалиста протестировать помет и оказать помощь в выборе того щенка, который отвечает предъявляемым Вами требованиям.

Но даже из абсолютно нормального щенка можно вырастить животное с ярко выраженным трусливым или трусливо-агрессивным поведением. Достаточно лишить подрастающую собаку общения с окружающим миром, и проблемы в будущем Вам гарантированы. Исправить порочное поведение собаки, не получившей социализации, очень тяжело, а иногда — в принципе невозможно.

Социализация — многоступенчатый процесс, в ходе которого формируется личность социального животного и образуются связи между ним и его окружением.

Существует три критических периода социализации. В каждом периоде включаются врожденные, генетически обусловленные программы поведения, которые достраиваются и изменяются благодаря приобретению новых условных рефлексов. Если какой-либо период социализации полностью не завершен, дальнейшее развитие собаки, как социального животного, оказывается ущербным.

Первый период социализации длится примерно с трех до восьми недель. В этом возрасте щенок запоминает свою принадлежность к определенному виду животных. Крайне важно то, что импринтинг (запечатление) происходит не только на свой вид, но и на человека и животных, находящихся в близком окружении. Как показывают опыты и наблюдения, щенки, не получившие опыта общения с человеком в этом возрасте, вырастают с сильным чувством недоверия к окружающим людям.

Второй период социализации длится примерно от двух до пяти месяцев. В этом возрасте идет формирование своего «я». Щенок активно познает окружающий мир; его исследовательская деятельность довольно часто направлена на разрушение хозяйской квартиры, уничтожение зеленых насаждений и другие «приятные» мелочи. Именно в этот период многие хозяева наносят непоправимый урон неокрепшей психике животного постоянными запретами и наказаниями. Щенка нужно не наказывать, а обучать! Следует также учитывать, что процессы возбуждения и торможения нервной системы еще не сбалансированы. Щенок просто не в состоянии одновременно слушать хозяина и активно исследовать любой новый предмет или явление. Крайне важно в данном периоде общение с другими собаками и людьми. Именно в этом возрасте закладываются основы нормального социального поведения. С другой стороны, хозяин должен оберегать щенка от взрослых собак с агрессивным поведением. Автор настоятельно рекомендует владельцам собак, не имеющим опыта выращивания и воспитания своего питомца, получить консультацию опытных инструкторов-дрессировщиков. Намного проще не допускать ошибки, чем потом их исправлять.

Третий период социализации начинается после пяти месяцев и связан с половым созреванием. Заканчивается детство, собака включается в структуру стаи (владелец и члены его семьи могут рассматриваться животным в качестве членов «стаи»). Мир делится на «я», «мы» и «они». Причем под «мы» и «они» щенок может рассматривать как других собак, так и людей; реакция на них зависит от принадлежности к породе и начального воспитания. Для представителей потенциально опасных пород собак обучение в этот период является насущной необходимостью. Советы «бывалых» собаководов относительно «умных» собак, которые вырастут и сами все будут правильно делать, могут привести к трагедии. Большинство несчастных случаев, связанных с покусами людей, происходит из-за отсутствия социализации и элементарного обучения. Не стоит думать, что обучать нужно только агрессивных собак. Обучать нужно всех собак!

Read more »